ARDO FLZ105S Периодически возникает грохот при отжиме.

Ремонт стиральных машин Ardo

Модераторы: SKORPION, bun, volna2m

Аватара пользователя
стаспрачкис
Слесарь по ремонту бытовых машин
Сообщения: 4203
Зарегистрирован: 30 мар 2011 18:12

Сообщение стаспрачкис » 21 окт 2015 17:11

Karp писал(а):Так стоит ли заменить смазку?
Если подшипник закрыт с обоих сторон, значит смазка в нём есть.Пока сальник не потечёт и вода не вымоет смазку из подшипника - всё будет в порядке. Это ж не автомобиль, и скорости, и длительность работы значительно меньше.

Karp
Юный техник
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 окт 2015 11:45

Сообщение Karp » 26 окт 2015 16:52

Чем дальше в лес, тем больше палок. Теперь проблема с подшипниками. Насколько я понимаю, посадка подшипников в бак должна быть тугая, надо будет заколачивать. На вал посадка скользящая, подшипник должен садиться на вал без усилий. С подшипником, который ближе к корпусу барабана проблем нет, встает легко, а вот с внешним (со стороны шкива) проблема – не налезает. Старый, который в приличном состоянии, налезает легко.
Сделал своеобразный калибр из штангенциркуля с точностью 0,05. Чем он хорош – у него губки для измерения отверстий полукруглые. Вставил в старый подшипник, максимально раздвинул губки и зафиксировал винтом. Снял его и попытался поставить купленный подшипник – не налезает. У купленного явно диаметр меньше. Что делать?
На всякий случай. У "родного" подшипника маркировка: 6204ZC3 СFC
У купленного: 6204ZZ 23

Аватара пользователя
elremont
Site Admin
Сообщения: 4080
Зарегистрирован: 10 ноя 2006 21:31

Сообщение elremont » 26 окт 2015 18:20

Наоборот, на вал посадка с натягом, в бак - переходная.

Karp
Юный техник
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 окт 2015 11:45

Сообщение Karp » 26 окт 2015 19:58

Судя по информации из интернет, в корпус бака подшипник забивается, т.е. посадка тугая. А барабан потом своей осью легко вставляется, т.е. посадка скользящая. Да и разборка подтвердила это. Барабан из подшипников я вытащил без проблем, а подшипники из бака выколачивал.
Но проблема не в этом. У одинаковых подшипников разные внутренние диаметры. Прпробовал подстукнуть когда примерял на ось - не идет. В бак я подшипник забью, а как вставлять барабан, если его ось не желает лезть в подшипник?
Завтра поеду к продавцам, благо это у нас в райцентре, возьму старый и новый подшипники, штангенциркуль - "калибр". Народ там общительный - поговорю.

Karp
Юный техник
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 окт 2015 11:45

Сообщение Karp » 27 окт 2015 15:09

Век живи, век учись. До века мне пока далековато, хотя я и пенсионер со стажем. А вот учили нас так, как сейчас не учат. Хотя я по основной специальности электронщик, но нам читали сопредельные курсы: РКТМ (расчет и конструирование точных механизмов), ТММ (теория машин и механизмов). Я уж не говорю про сопроМУТЬ. Это я к тому, что был уверен, что подшипник 6204 он всегда в одних размерах в плоть до сотых долей. Оказывается это не так. Рассказываю.

Поехал в тот магазин, где покупал подшипник, со своим калибром. Мне вытащили целую коробку. Все подшипники по одному размеру, мне не пойдут. Поехал в другой магазин. Дали подшипник, он вроде мне подходит. Как потом проверил дома – подошел. Разговорился с продавцом. Он мне сказал, что буквы после цифр означают некие допуски и посадки.
У меня родной был:
6204ZC3
Купил:
6204Z
Вот теперь думаю: а вдруг он и по внешним размерам не такой, заколочу ли я его. Чуть позже отчитаюсь.

Аватара пользователя
elremont
Site Admin
Сообщения: 4080
Зарегистрирован: 10 ноя 2006 21:31

Сообщение elremont » 27 окт 2015 17:55

Karp писал(а): Он мне сказал, что буквы после цифр означают некие допуски и посадки.

Буквы после цифр - это особенности конструкции подшипника... :)
Расшифровка обозначений подшипников качения SKF

Karp
Юный техник
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 окт 2015 11:45

Сообщение Karp » 27 окт 2015 20:10

Вообще-то у меня родной подшипник CFC. Если попытаться расшифровать его маркировку 6204ZC3 по маркировке SKF, NSK, NTN-SNR, то получается, что это подшипник с одной защитной шайбой. Суффикс С3 означает, что это подшипник, у которого "Внутренний зазор больше, чем нормальный". Насколько я понял, это радиальный зазор между шариками и обоймой. Этот параметр не имеет никакого отношения к внутреннему диаметру подшипника. Есть еще класс точности, но его в купленных мной нет в обозначении.

По поводу того, что один купленный подшипник не налезает на вал, а другой налезает, дали очень хорошую версию: Китай. На этой версии и остановлюсь.

Karp
Юный техник
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 окт 2015 11:45

Сообщение Karp » 03 ноя 2015 12:11

Все собрал, подключил. Думал сделаю пробную стирку и потом выложу полный отчет. Не тут-то было. Нет реакции на панель управления.
Панель я отключал:
- разъем на ленточном кабеле панели индикации и кнопок.
- двухконтактный разъем на переключатель режимов.
У меня рядом приемник. Когда включаю машину в розетку, в приемнике появляется характерное шипение, свидетельствующее о том, что рядом работает микропроцессор.
Реакции на переключатель режимов и на кнопки панели индикации никакой.
Дергал сетевой провод включал в розетку, выключал. Иногда проскакивает тест лампочек: на короткий режим загораются все лампочки.
Какие действия в такой ситуации?

Попутно возник вопрос по поводу переключателя режимов. Как он определяет положение? Как определяет вращение и направление по двум проводам – понятно, пример тому мышка. Но как он определяет начальное положение переключателя в момент включения питания?

Karp
Юный техник
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 окт 2015 11:45

Сообщение Karp » 03 ноя 2015 12:58

В дополнение к предыдущему посту. Снял переключатель режимов. У него двадцать положений. Как уже говорил, выводов два. Пробовал тестером - не звонится. Говорить что неисправный, не могу - может там какой-то емкостной датчик.

Karp
Юный техник
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 окт 2015 11:45

Сообщение Karp » 03 ноя 2015 15:08

Не я один наверно так устроен: как только напарываешься на что-то неприятное и неожиданное, начинаешь паниковать, задавать вопросы. Нет бы налить рюмочку чая, поразмышлять…
Вобщем налил. Для начала разобрал переключатель режимов. Там все нормально. Понял как работает. Там между соседними контактами впаяны резисторы примерно по 3,3 ком. Общее сопротивление 63 ком. Так что режим определяется по общему сопротивлению.
Потом в лупу начал разглядывать разъем панели индикации. И тут увидел интересное:

Изображение
На панели завалена пластина разъема. Но причина была в разъеме кабеля. Завалена пластиковая направляющая. Все выправил, собрал и заработало.

Но возник очередной вопрос. Запустил для пробы полоскание. Мне показалось, что воды стало набираться больше. Раньше наливалось примерно по кромку барабана, сейчас наливается почти по верхний край манжеты.
Как должно быть и регулируется ли датчик давления уровня воды?

Аватара пользователя
стаспрачкис
Слесарь по ремонту бытовых машин
Сообщения: 4203
Зарегистрирован: 30 мар 2011 18:12

Сообщение стаспрачкис » 03 ноя 2015 15:22

От датчика реле уровня (прессостат) тонкая трубочка идёт на камеру отбора. Всё прочистить.

Karp
Юный техник
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 окт 2015 11:45

Сообщение Karp » 03 ноя 2015 18:56

Пока крышки на закрыл, трубочку продую.

Пробное полоскание прошло нормально. А вот когда заканчивалась стирка и пошел слив, возникла проблема. Сорвало шланг слива у бака. Мне сразу не понравился там хомут - проволочка с винтом. Сходил в хозяйственный, купил нормальный хомут. После этого стирка прошла нормально. Еще пару стирок и буду ставить все крышки на место.

Karp
Юный техник
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 окт 2015 11:45

Сообщение Karp » 07 ноя 2015 07:17

Прошло несколько стирок, пока проблем не видно. Субъективно кажется, что при отжиме барабан стал вращаться быстрее. Но это объяснимо.
Теперь то, о чем не рассказал.
Бак моего типа наверно надо пилить по другому. Шов бачка смещен относительно шва бака. Наверно надо отпилить бачек по тому месту, где его шов уходит в сторону. Пилить бачек по шву не стоит, оставить целым. А после сборки бака приварить бачек на место.
Подшипники в корпус бака заколачивались туговато. Постоянно стоял вопрос: колотить или не колотить. Ни в коем случае не пытайтесь примерять барабан, пока не убедитесь, что подшипники забиты до упора. Не забитые до конца подшипники не соосны. Я решил примерить, потом еле выдернул барабан. Как надо?
Померил установочный размер подшипников по валу:
Изображение
Эти 47 мм –расстояние по внешним границам подшипников. Заколачивать надо до тех пор, пока расстояние по внешним кромкам подшипников не приблизится к 47 мм. У меня получилось 46 мм. Кстати, пока подшипник осаживается – звук один, когда дошел до упора – другой.
На этом же снимке видно состояние бронзовой втулки. Две канавки – от кромок сальника. Похоже со стороны шкива смазки не было, поэтому и канавка глубже. Снаружи наверно роль смазки выполняла вода. Заменить втулку возможности не было, поэтому оставил как есть, но после фотосъемки канавки заполировал фетровой насадкой гравера. А вот если бы были осевые (горизонтальные) риски, то тогда не было бы смысла оставлять втулку.
Было желание на пару миллиметров не добить сальнок. Тогда кромки работали бы по нестертым частям втулки. Но рисковать на стал, забил до конца.
Заранее купил винты с гайками М4 длиной 20 мм с плоской головкой (не потай) всего 40 штук.
На чем я налетел, так это на желании купить шайбы. Продавец предложил купить не отдельно шайбы и гайки, а гайка-шайба. Они оказались безумно дорогими. Потом выяснилось, что ни шайбы, ни гайки-шайбы, установить невозможно. Так что имейте ввиду: ставьте винты и гайки без всяких шайб.
Купил автогерметик-прокладка Казанского завода. Вес тюбика 180 г. диапазон температур от -50 до +200. Я говорил, что адгезия (прилипаемость) у герметика плохая. Поэтому сначала втер пальцем герметик в стыкуемые поверхности, затер все щели на стыке. Бак положил шкивом вниз на пол, нанес валик, дал постоять минут 20 и только потом начал сборку бака. Когда положил верхнюю часть, она заскользила по герметику как по мылу. Попасть первыми винтами в отверстия трудновато – диаметр отверстий как и у винтов – 4 мм. Поэтому рекомендую для начала зафиксировать верхнюю часть бака парой гвоздей или отверточек небольшого диаметра в диаметрально расположенных отверстиях под винты.
По периметру бака (без учета винтов на бачке) установил 33 винта. В трех местах, где не удалось засверлить под винты и мне показался вылет великоватым, поставил саморезы. Было опасение, что если буду без засверливания загонять саморезы, пластмасса может треснуть. Длинное сверло диаметром где-то 2,5 мм найти нереально. Поэтому проплавлял отверстия разогретым на газу гвоздем.
Сток из манжеты в бак на клее. Купил клей 88.
О затратах. Вот что израсходовал:
Ножовка по металлу с полотнами, как и болгарка и гравер были. Купил пилу по дереву почти без разводки для пиления бака.
Сверло на 4 мм, длиной 120 мм.
Винты и гайки М4.
Подшипник, который разобрал, чтобы выколотить обойму.
Подшипник, который не полез на вал . Это конечно деньги на ветер.
Два подшипника, которые установил.
Автогерметик.
Сальник.
Смазка для сальника.
Клей 88.
Хомут слива из бакаб.
Итого – 2035 рублей.
Вот вроде бы и все.

Цены здесь не обсуждают!!! (bun)


Вернуться в «Ремонт Ardo»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя