Есть терпенье, будет и уменье

  • Elremont
  • Крупная техника
  • Мелкая техника
  • Электрика
  • Часы
  • Разное

Вы находитесь: Elremont.ru / Швейные машины


В разделе вы найдете ответы на то как ремонтировать: электрочайники, утюги, кофеварки, электробритвы, фены, блендеры, миксеры, соковыжималки, вентиляторы и увлажнители


Электрику и новичку от ремонта домашней электрики до изготовления сварочных аппаратов. Советы, инструкции и схемы


Ремонт механических и электронных часов


Ремонт: зонтов, вентиляторов, вытяжки, измельчителя пищевых отходов, электронагревателей с открытой спиралью, комнатных электрообогревателей, водоумягчителя, воздухоосушителя, увлажнителя воздуха, CD проигрывателей, электродрели, электролобзика, газонокосилки, кустореза, электрокосы...


Ремонт швейных машин. Часть 2.

15 июля 2010 г.
Автор:
А. И. Зюзин

Регулятор натяжения верхней нитки

Регулятор натяжения верхней нитки

Практика ремонта швейных машин показывает, что многие из них не работают только потому, что неправильно собран регулятор натяжения верхней нитки. Принцип работы регулятора и последовательность его сборки одинаковы у всех швейных машин.

На рисунках 48 и 1 приведены схемы регуляторов двух типов в разобранном виде. На рисунке 48 изображен сложный регулятор, допускающий установку нужного диапазона регулировки. Чтобы получить диапазон жесткой регулировки (для шитья толстых тканей), достаточно нажать на деталь 11 и завернуть деталь 12 на нужное количество оборотов.

Если же отвернуть деталь 12, получим диапазон мягкого регулирования (для шитья легких тканей). Деталь 11 входит в зацепление с деталью 12. Установка регулятора на разные диапазоны необходима по той причине, что амплитуда вращения детали 11 чуть меньше одного оборота и переход с легкого регулирования на жесткое был бы невозможен.

При разборке регулятора нельзя применять больших усилий. При этом надо помнить, что у некоторых машин его ось на резьбе (у большинства она правая, у некоторых — левая; например, швейная машина «Кайзер», производство Германия, прямострочная с качающимся челноком в горизонтальной плоскости).

Регулятор натяжения верхней нитки

Рис. 48. Регулятор натяжения верхней нитки сложной конструкции (машина «Радом»-432 кл.):

1 — основание; 7 — отжимная шайба;
2 — компенсационная пружина; 8 — нажимная пружина;
3 — ось; 9 — стопорная шайба ограничителя;
4 — толкатель; 10 — ограничительная шайба;
5 — декоративный цилиндр; 11 — фиксатор вариантов;
6 — зажимные шайбы; 12 — ручка управления

 

Регулятор, изображенный на рисунке 1, устроен несколько проще. Однако есть и более простые регуляторы — например, у швейной машины 2М кл. ПМЗ.

Неисправности, их причины

Методы устранения

1. Компенсационная пружина оборвалась, соскочила с опоры или разогнулась. И то и другое происходит в результате небрежности. Очень часто среди швей бытует мнение, что компенсационная пружина вроде бы и не нужна на швейной машине. Это мнение ошибочно. Компенсационная пружина выполняет очень тонкую и ответственную работу. Она помогает челноку и нитепритягивателю:

а) сбросить нитку с челнока;

б) снять новую порцию нитки с катушки для образования следующего стежка (в помощь нитепритягивателю);

в) способствует натяжению верхней нитки, делает движение верхней нитки плавнее, когда резкое изменение частоты вращения маховика создает условия для обрыва нитки и неравномерной затяжки ее в строчке;

г) делать качественную строчку

1. Чтобы пружина не соскакивала со своей опоры, ее отходящую ветвь с зацепным крючком завести за последний виток. Число витков в пружине надо ограничить восемью. Чем меньше витков, тем вероятнее соскальзывание ее с опоры при отжиме. А такая ситуация ведет к нарушению работы регулятора. Регулируя степень натяжения компенсационной пружины,можно получить хорошую строчку на любой машине. Зацепной крючок пружины должен находиться на уровне оси регулятора. Амплитуда колебания крючка при работе — в пределах 5—6 мм.

Степень натяжения разная, например, у машины «Чайка»-142 кл.— слабое, 2М кл.— умеренное, «Чайка»-2 кл., «Лада»-Т-238 — сильное, и зависит от особенностей самой машины. Тип шпульного колпачка, а точнее, вид пластинчатой пружины на нем, сильно влияет на натяжение компенсационной пружины.

При работе машины со шпульным колпачком с пластинчатой пружиной старого типа (см. рис. 22, б) компенсационная пружина натягивается слабо; с пластинчатой пружиной (см. рис. 22, а) — новейшим достижением конструкторской мысли — компенсационную пружину надо натягивать сильно, иначе нижняя нитка в строчке сильно ослабляется и делает ее бракованной.

Окончательная степень натяжения устанавливается опытным путем в зависимости от качества строчки. Контроль нормы натяжения компенсационной пружины (для всех машин): момент исчезновения щелчка при сбросе верхней нитки с челнока

2. Компенсационная пружина слабо натянута (частый случай). Это, как правило, бывает у новых машин. При слабо натянутой пружине нижняя строчка некрасивая (видна верхняя нитка). Если увеличить натяжение верхней нитки, она будет обрываться. Здесь единственно правильное решение — увеличить натяжение компенсационной пружины

2. Снять гайку с регулятора, снять коническую пружину. На конец оси регулятора навернуть нажимную гайку. В прорезь оси вставить отвертку и повернуть ее по часовой стрелке на 15-20°. Собрать регулятор. По качеству строчки определить меру увеличения натяжения компенсационной пружины. Хорошая строчка — одинаковая с обеих сторон

3. Компенсационная пружина отсутствует

3. Поставить компенсационную пружину и отрегулировать ее натяжение (см. п. 1 и 2). Пружину можно навить самому: диаметр сталистой проволоки — 0,5 мм, диаметр витков — 11 мм, количество витков — 8. Витки должны плотно прилегать друг к другу, навивка — против часовой стрелки (маш. 2М кл. ПМЗ)

4. Нитеприжимная шайба погнута. Если сложить две шайбы выпуклыми сторонами друг к другу и посмотреть на свет, при погнутой шайбе будет видна полоска света

4. Погнутую шайбу выправлять на войлочной или резиновой подкладке до тех пор, пока между шайбами не исчезнет просвет (работа довольно трудная)

5. Ржавчина на рабочих шайбах. Она образуется по разным причинам. Машину надо хранить в сухом (отапливаемом зимой) помещении. Если же она хранится в подвале, на веранде, чердаке, в сыром углу на полу, ржавление неизбежно

5. Не сильно поржавевшие детали опустить на 20 минут в соляную кислоту с добавлением крепкого отвара зверобоя или чистотела из расчета 100 мл отвара на 1 л кислоты. Затем детали вымыть чистой водой, протереть и отшлифовать рабочую поверхность сначала наждачной мелкозернистой шкуркой, потом на войлочном круге, пропитанном пастой ГОИ. Шайбы, на которых ржавчина образовала раковины, необходимо заменить

6. Отломан рожок с резьбой у оси регулятора

6. Поставить новую ось. Можно приспособить ось от машины другого типа

7. Ось регулятора погнута (частый случай)

7. При сильно погнутой оси необходимо нагреть ее на пламени до малинового цвета и тут же выправить (требуется осторожное обращение)

8. Нажимная гайка потеряна

8. По оси регулятора токарь может выточить нажимную гайку. У некоторых машин гайка на регуляторе пластмассовая и резьба у нее пластмассовая (например, у машины «Лучник»). Такую гайку обязательно заменить металлической

9. Толкатель отжимной шайбы отсутствует. При этом вынимать ткань по окончании шитья очень трудно — обрывается верхняя нитка в иголке, портится игла

9. Толкатель можно сделать самому из гвоздика размером 32x2 мм. Длина толкателя лимитируется с обеих сторон зазором в 0,5 мм, когда он находится в регуляторе (см. рис. 2). В собранном регуляторе обеспечить зазор внутри спиливанием расплющенного конца толкателя, а снаружи — или за счет спиливания второго конца толкателя, или за счет отгибания фронтальной крышки в сторону от рычага (для машины 2М кл. ПМЗ). При отсутствии зазоров верхняя нитка будет петлять снизу

10. Слишком длинный толкатель

10. См. п. 9

11. Толкатель короче нормального — нет отжима на регуляторе

11. Сделать новый толкатель. Отрегулировать зазоры (см. п. 9)

12. Отсутствует зазор между толкателем и отжимной шайбой, есть зазор между рычагом подъема лапки и толкателем — верхняя нитка или будет видна снизу, или будет петлять

12. Разобрать регулятор, подпилить расплющенный конец толкателя на 0,3 мм. Перемычку отжимной шайбы со стороны толкателя прогнуть на 0,2 мм. В собранном регуляторе проверить наличие зазора

13. Сильно ослаблена коническая пружина

13. Ослабленную пружину полностью растянуть на 100% ее длины и на мгновение сжать. Это вернет ей необходимую длину и жесткость

14. Деформировалась коническая пружина. Деформация может быть разной: увеличен диаметр витка, смещены витки относительно продольной оси, нарушена параллельность витков и т. д. При деформированной пружине возможны заедание и обрыв нитки

14. Витки пружины тщательно выправить или заменить пружину

15. Сорвана резьба в подвижном цилиндре. Подвижной цилиндр служит опорой компенсационной пружине и регулятором ее натяжения (в пределах прорези)

15. Нарезать новую резьбу М4 и подобрать новый винт М4. Длина его 3,5-4 мм (в чистоте). Винт не должен выступать внутри подвижного цилиндра, иначе будет создана помеха в работе компенсационной пружины

16. Ступица регулятора имеет люфт. Она входит малым цилиндром в отверстие фронтальной крышки и развальцовывается по всему периметру цилиндра. Обращение с регулятором в процессе работы, хранения, транспортировки должно быть исключительно бережным

16. Полностью разобрать регулятор (со снятием подвижного цилиндра). Поставить ступицу на опору, диаметр которой равен 10 мм, и расклепать развальцовку по всему периметру. Эта неисправность принципиальная. Ось регулятора должна быть укреплена в крышке «намертво», поэтому если расклепывание не помогло, запаять ее оловом; если и это не представляется возможным, заварить газосваркой

17. Неподвижный наружный цилиндр имеет люфт (цилиндр крепится на фронтальной крышке тремя ножками)

17. Расклепать в крышке все три ножки крепления цилиндра

18. Отсутствует отжимная шайба (частый случай). При вынимании ткани из-под лапки будет рваться верхняя нитка и гнуться игла

18. Поставить отжимную шайбу на регулятор (см. рис. 2). Отжимная шайба имеет вид тарелочки. Она ставится выпуклой стороной к коническое пружине. Ее можно сделать самому (размеры по месту)

19. Разорвана внутренняя перемычка отжимной шайбы. Это перемычка, в которую упирается толкатель при отжиме

19. Соединить концы разорванной перемычки и спаять их оловом или припоем

20. Отломан нитенаправительный крючок большой неподвижной шайбы

20. Место отлома на неподвижной шайбе запилить заподлицо с ее окружностью. Нитку заправлять так: сверху в шайбы, затем под компенсационную пружину и в нитепритягиватель, а далее как обычно

21. Отломан фиксаторный выступ большой неподвижной шайбы

21. Разобрать регулятор. Срезать нитенаправительный крючок большой шайбы и спилить его заподлицо с окружностью. Собрать регулятор, нитку заправить, как указано в п. 20. Выбрасывать из регулятора большую шайбу нельзя!

22. Отломан нитенаправитель на фронтальной крышке (очень частый случай)

22. Сделать нитенаправитель просто. Из ободной фольги вырезать заготовку в виде клина  размером 15x5 мм. На месте отломанного нитенаправителя выбить заклепку и с наружной стороны проклепать заготовленный клин. Предварительно притупить на заготовке острую кромку верхней стороны, чтобы не обрезалась нитка. Затем прикрепленный клин загнуть в виде кольца к краю крышки

23. Нижний край фронтальной крышки не прижимается к корпусу. Деформация крышки от времени и долгой эксплуатации

23. Фронтальная крышка крепится одним верхним краем, на крышке есть отверстие, переходящее вверх в прорезь. Нижнюю часть прорези отогнуть наружу на 1-1,5 мм

24. При подъеме лапки на регуляторе нет отжима нитки. Причин может быть несколько:

а) нет толкателя;

б) очень большой зазор между рычагом и толкателем;

в) очень большой зазор между толкателем и отжимной шайбой;

г) нет отжимной шайбы;

д) сильно выгнута перемычка в отжимной шайбе;

е) в отжимной шайбе разор-ввана перемычка;

ж) отжимная шайба упирается в ручку управления (машина «Чайка»-142М)

24. Сначала установить истинную причину, а затем принимать меры:

а) поставить толкатель и отрегулировать оба зазора (см. п. 9);

б) пассатижами с тонкими губками подогнуть к рычагу край фронтальной крышки (около регулятора);

в) перемычку в отжимной шайбе выгнуть в сторону толкателя;

г) поставить отжимную шайбу;

д) выпрямить перемычку;

е) см. п. 19;

ж) заменить отжимную шайбу на безбортовую или спилить борт шайбы на половину его высоты

25. На регуляторе нет зажима нитки. Верхняя нитка видна газу в строчке или петляет. Причин несколько:

a) нет зазора между рычагом подъема лапки и толкателем;

б) нет зазора между толкателем и отжимной шайбой;

в) заедание конической пружины;

г) сорвана резьба в зажимной гайке или на оси регулятора;

д) между шайбами посторонний предмет (нитка, грязь, ржавчина и др.);

е) деформация шайбы;

ж) заедание толкателя — он не возвращается в исходное положение или загрязнился

25. Сначала установить причину, а потом принимать меры:

а) пассатижами с тонкими губками взяться за край фронтальной крышки чуть выше регулятора и отогнуть крышку в сторону от рычага подъема лапки на величину зазора между толкателем и рычагом (на 0,5 мм);

б) спилить расплющенный конец толкателя на 0,5 мм;

в) устранить деформации конической пружины. Снять заусенцы на оси регулятора;

г) поменять ось регулятора, гайку или то и другое вместе;

д) разобрать шайбы и на наждачной бумаге зачистить их рабочую поверхность;

е) погнутую шайбу расправить или заменить новой;

ж) толкатель извлечь, разобрав регулятор. Очистить его до блеска. Канал в оси регулятора прочистить с обеих сторон круглым напильником (надфилем)

26. Нет постоянства в работе регулятора (верхняя нитка местами петляет снизу) — толкатель заедает в регуляторе. Иногда его внутренний конец острый и заскакивает между перемычкой и осью, что ведет к заеданию

26. Регулятор разобрать, внутренний торец толкателя сделать максимально плоским. Очистить от ржавчины и грязи. Если он толстый, заменить более тонким

27. Компенсационная пружина сильно натянута. Последствия могут быть разные:

а) стук в машине (стучит челнок и шпульный колпачок);

б) верхняя нитка может давать апериодические петли снизу (парадокс!);

в) нижняя нитка может выходить на верхнюю строчку

27. Снять нажимную гайку, снять конусную пружину, навернуть на конец оси нажимную гайку. Отвертку ввести в прорезь оси и повернуть ее против часовой стрелки на 10-15°. Собрать регулятор в обратном порядке

28. Рычаг подъема прижимной лапки не до конца поднимается вверх. Толкатель в оси регулятора упирается в выступ, который образовался в результате неправильной обработки оси (двумя разными инструментами — фрезой и сверлом)

28. Конец толкателя, обращенный к отжимной шайбе, сделать полукруглым (сферическим). Перемычку отжимной шайбы выгнуть в сторону толкателя

29. «Чайка»-134. Регулятор работает с перебоями: технологический дефект — несовпадение отверстий ручки и оси

29. Отверстие в ручке распилить на больший диаметр

30. При подъеме лапки слышен щелчок: на оси рычага подъема образовалась выемка — от износа

30. Вынуть рычаг подъема лапки и простым плоским надфилем спилить выступ на оси

Удачи в ремонте!!

Всего хорошего, пишите to Elremont © 2010




Навигация

Информация

Полезные материалы

data-matched-content-rows-num="4" data-matched-content-columns-num="1" data-matched-content-ui-type="image_stacked" data-ad-format="autorelaxed">
Реклама от YouDo
Найти мастера

Вызвать мастера на дом

Укажите какая услуга интересует:

По вопросам поиска и заказа запчастей в разделе Запчасти
Полученные персональные данные будут использованы исключительно для связи с Вами по вопросу ремонта техники.