Ремонт швейных машин. Часть 2.
15 июля 2010 г.Автор: А. И. Зюзин
|
Регулятор натяжения верхней нитки |
Практика ремонта швейных машин показывает, что многие из них не работают только потому, что неправильно собран регулятор натяжения верхней нитки. Принцип работы регулятора и последовательность его сборки одинаковы у всех швейных машин.
На рисунках 48 и 1 приведены схемы регуляторов двух типов в разобранном виде. На рисунке 48 изображен сложный регулятор, допускающий установку нужного диапазона регулировки. Чтобы получить диапазон жесткой регулировки (для шитья толстых тканей), достаточно нажать на деталь 11 и завернуть деталь 12 на нужное количество оборотов.
Если же отвернуть деталь 12, получим диапазон мягкого регулирования (для шитья легких тканей). Деталь 11 входит в зацепление с деталью 12. Установка регулятора на разные диапазоны необходима по той причине, что амплитуда вращения детали 11 чуть меньше одного оборота и переход с легкого регулирования на жесткое был бы невозможен.
При разборке регулятора нельзя применять больших усилий. При этом надо помнить, что у некоторых машин его ось на резьбе (у большинства она правая, у некоторых — левая; например, швейная машина «Кайзер», производство Германия, прямострочная с качающимся челноком в горизонтальной плоскости).
Рис. 48. Регулятор натяжения верхней нитки сложной конструкции (машина «Радом»-432 кл.):
1 — основание; | 7 — отжимная шайба; |
2 — компенсационная пружина; | 8 — нажимная пружина; |
3 — ось; | 9 — стопорная шайба ограничителя; |
4 — толкатель; | 10 — ограничительная шайба; |
5 — декоративный цилиндр; | 11 — фиксатор вариантов; |
6 — зажимные шайбы; | 12 — ручка управления |
Регулятор, изображенный на рисунке 1, устроен несколько проще. Однако есть и более простые регуляторы — например, у швейной машины 2М кл. ПМЗ.
Неисправности, их причины |
Методы устранения |
---|---|
1. Компенсационная пружина оборвалась, соскочила с опоры или разогнулась. И то и другое происходит в результате небрежности. Очень часто среди швей бытует мнение, что компенсационная пружина вроде бы и не нужна на швейной машине. Это мнение ошибочно. Компенсационная пружина выполняет очень тонкую и ответственную работу. Она помогает челноку и нитепритягивателю: а) сбросить нитку с челнока; б) снять новую порцию нитки с катушки для образования следующего стежка (в помощь нитепритягивателю); в) способствует натяжению верхней нитки, делает движение верхней нитки плавнее, когда резкое изменение частоты вращения маховика создает условия для обрыва нитки и неравномерной затяжки ее в строчке; г) делать качественную строчку |
1. Чтобы пружина не соскакивала со своей опоры, ее отходящую ветвь с зацепным крючком завести за последний виток. Число витков в пружине надо ограничить восемью. Чем меньше витков, тем вероятнее соскальзывание ее с опоры при отжиме. А такая ситуация ведет к нарушению работы регулятора. Регулируя степень натяжения компенсационной пружины,можно получить хорошую строчку на любой машине. Зацепной крючок пружины должен находиться на уровне оси регулятора. Амплитуда колебания крючка при работе — в пределах 5—6 мм. Степень натяжения разная, например, у машины «Чайка»-142 кл.— слабое, 2М кл.— умеренное, «Чайка»-2 кл., «Лада»-Т-238 — сильное, и зависит от особенностей самой машины. Тип шпульного колпачка, а точнее, вид пластинчатой пружины на нем, сильно влияет на натяжение компенсационной пружины. При работе машины со шпульным колпачком с пластинчатой пружиной старого типа (см. рис. 22, б) компенсационная пружина натягивается слабо; с пластинчатой пружиной (см. рис. 22, а) — новейшим достижением конструкторской мысли — компенсационную пружину надо натягивать сильно, иначе нижняя нитка в строчке сильно ослабляется и делает ее бракованной. Окончательная степень натяжения устанавливается опытным путем в зависимости от качества строчки. Контроль нормы натяжения компенсационной пружины (для всех машин): момент исчезновения щелчка при сбросе верхней нитки с челнока |
2. Компенсационная пружина слабо натянута (частый случай). Это, как правило, бывает у новых машин. При слабо натянутой пружине нижняя строчка некрасивая (видна верхняя нитка). Если увеличить натяжение верхней нитки, она будет обрываться. Здесь единственно правильное решение — увеличить натяжение компенсационной пружины |
2. Снять гайку с регулятора, снять коническую пружину. На конец оси регулятора навернуть нажимную гайку. В прорезь оси вставить отвертку и повернуть ее по часовой стрелке на 15-20°. Собрать регулятор. По качеству строчки определить меру увеличения натяжения компенсационной пружины. Хорошая строчка — одинаковая с обеих сторон |
3. Компенсационная пружина отсутствует |
3. Поставить компенсационную пружину и отрегулировать ее натяжение (см. п. 1 и 2). Пружину можно навить самому: диаметр сталистой проволоки — 0,5 мм, диаметр витков — 11 мм, количество витков — 8. Витки должны плотно прилегать друг к другу, навивка — против часовой стрелки (маш. 2М кл. ПМЗ) |
4. Нитеприжимная шайба погнута. Если сложить две шайбы выпуклыми сторонами друг к другу и посмотреть на свет, при погнутой шайбе будет видна полоска света |
4. Погнутую шайбу выправлять на войлочной или резиновой подкладке до тех пор, пока между шайбами не исчезнет просвет (работа довольно трудная) |
5. Ржавчина на рабочих шайбах. Она образуется по разным причинам. Машину надо хранить в сухом (отапливаемом зимой) помещении. Если же она хранится в подвале, на веранде, чердаке, в сыром углу на полу, ржавление неизбежно |
5. Не сильно поржавевшие детали опустить на 20 минут в соляную кислоту с добавлением крепкого отвара зверобоя или чистотела из расчета 100 мл отвара на 1 л кислоты. Затем детали вымыть чистой водой, протереть и отшлифовать рабочую поверхность сначала наждачной мелкозернистой шкуркой, потом на войлочном круге, пропитанном пастой ГОИ. Шайбы, на которых ржавчина образовала раковины, необходимо заменить |
6. Отломан рожок с резьбой у оси регулятора |
6. Поставить новую ось. Можно приспособить ось от машины другого типа |
7. Ось регулятора погнута (частый случай) |
7. При сильно погнутой оси необходимо нагреть ее на пламени до малинового цвета и тут же выправить (требуется осторожное обращение) |
8. Нажимная гайка потеряна |
8. По оси регулятора токарь может выточить нажимную гайку. У некоторых машин гайка на регуляторе пластмассовая и резьба у нее пластмассовая (например, у машины «Лучник»). Такую гайку обязательно заменить металлической |
9. Толкатель отжимной шайбы отсутствует. При этом вынимать ткань по окончании шитья очень трудно — обрывается верхняя нитка в иголке, портится игла |
9. Толкатель можно сделать самому из гвоздика размером 32x2 мм. Длина толкателя лимитируется с обеих сторон зазором в 0,5 мм, когда он находится в регуляторе (см. рис. 2). В собранном регуляторе обеспечить зазор внутри спиливанием расплющенного конца толкателя, а снаружи — или за счет спиливания второго конца толкателя, или за счет отгибания фронтальной крышки в сторону от рычага (для машины 2М кл. ПМЗ). При отсутствии зазоров верхняя нитка будет петлять снизу |
10. Слишком длинный толкатель |
10. См. п. 9 |
11. Толкатель короче нормального — нет отжима на регуляторе |
11. Сделать новый толкатель. Отрегулировать зазоры (см. п. 9) |
12. Отсутствует зазор между толкателем и отжимной шайбой, есть зазор между рычагом подъема лапки и толкателем — верхняя нитка или будет видна снизу, или будет петлять |
12. Разобрать регулятор, подпилить расплющенный конец толкателя на 0,3 мм. Перемычку отжимной шайбы со стороны толкателя прогнуть на 0,2 мм. В собранном регуляторе проверить наличие зазора |
13. Сильно ослаблена коническая пружина |
13. Ослабленную пружину полностью растянуть на 100% ее длины и на мгновение сжать. Это вернет ей необходимую длину и жесткость |
14. Деформировалась коническая пружина. Деформация может быть разной: увеличен диаметр витка, смещены витки относительно продольной оси, нарушена параллельность витков и т. д. При деформированной пружине возможны заедание и обрыв нитки |
14. Витки пружины тщательно выправить или заменить пружину |
15. Сорвана резьба в подвижном цилиндре. Подвижной цилиндр служит опорой компенсационной пружине и регулятором ее натяжения (в пределах прорези) |
15. Нарезать новую резьбу М4 и подобрать новый винт М4. Длина его 3,5-4 мм (в чистоте). Винт не должен выступать внутри подвижного цилиндра, иначе будет создана помеха в работе компенсационной пружины |
16. Ступица регулятора имеет люфт. Она входит малым цилиндром в отверстие фронтальной крышки и развальцовывается по всему периметру цилиндра. Обращение с регулятором в процессе работы, хранения, транспортировки должно быть исключительно бережным |
16. Полностью разобрать регулятор (со снятием подвижного цилиндра). Поставить ступицу на опору, диаметр которой равен 10 мм, и расклепать развальцовку по всему периметру. Эта неисправность принципиальная. Ось регулятора должна быть укреплена в крышке «намертво», поэтому если расклепывание не помогло, запаять ее оловом; если и это не представляется возможным, заварить газосваркой |
17. Неподвижный наружный цилиндр имеет люфт (цилиндр крепится на фронтальной крышке тремя ножками) |
17. Расклепать в крышке все три ножки крепления цилиндра |
18. Отсутствует отжимная шайба (частый случай). При вынимании ткани из-под лапки будет рваться верхняя нитка и гнуться игла |
18. Поставить отжимную шайбу на регулятор (см. рис. 2). Отжимная шайба имеет вид тарелочки. Она ставится выпуклой стороной к коническое пружине. Ее можно сделать самому (размеры по месту) |
19. Разорвана внутренняя перемычка отжимной шайбы. Это перемычка, в которую упирается толкатель при отжиме |
19. Соединить концы разорванной перемычки и спаять их оловом или припоем |
20. Отломан нитенаправительный крючок большой неподвижной шайбы |
20. Место отлома на неподвижной шайбе запилить заподлицо с ее окружностью. Нитку заправлять так: сверху в шайбы, затем под компенсационную пружину и в нитепритягиватель, а далее как обычно |
21. Отломан фиксаторный выступ большой неподвижной шайбы |
21. Разобрать регулятор. Срезать нитенаправительный крючок большой шайбы и спилить его заподлицо с окружностью. Собрать регулятор, нитку заправить, как указано в п. 20. Выбрасывать из регулятора большую шайбу нельзя! |
22. Отломан нитенаправитель на фронтальной крышке (очень частый случай) |
22. Сделать нитенаправитель просто. Из ободной фольги вырезать заготовку в виде клина размером 15x5 мм. На месте отломанного нитенаправителя выбить заклепку и с наружной стороны проклепать заготовленный клин. Предварительно притупить на заготовке острую кромку верхней стороны, чтобы не обрезалась нитка. Затем прикрепленный клин загнуть в виде кольца к краю крышки |
23. Нижний край фронтальной крышки не прижимается к корпусу. Деформация крышки от времени и долгой эксплуатации |
23. Фронтальная крышка крепится одним верхним краем, на крышке есть отверстие, переходящее вверх в прорезь. Нижнюю часть прорези отогнуть наружу на 1-1,5 мм |
24. При подъеме лапки на регуляторе нет отжима нитки. Причин может быть несколько: а) нет толкателя; б) очень большой зазор между рычагом и толкателем; в) очень большой зазор между толкателем и отжимной шайбой; г) нет отжимной шайбы; д) сильно выгнута перемычка в отжимной шайбе; е) в отжимной шайбе разор-ввана перемычка; ж) отжимная шайба упирается в ручку управления (машина «Чайка»-142М) |
24. Сначала установить истинную причину, а затем принимать меры: а) поставить толкатель и отрегулировать оба зазора (см. п. 9); б) пассатижами с тонкими губками подогнуть к рычагу край фронтальной крышки (около регулятора); в) перемычку в отжимной шайбе выгнуть в сторону толкателя; г) поставить отжимную шайбу; д) выпрямить перемычку; е) см. п. 19; ж) заменить отжимную шайбу на безбортовую или спилить борт шайбы на половину его высоты |
25. На регуляторе нет зажима нитки. Верхняя нитка видна газу в строчке или петляет. Причин несколько: a) нет зазора между рычагом подъема лапки и толкателем; б) нет зазора между толкателем и отжимной шайбой; в) заедание конической пружины; г) сорвана резьба в зажимной гайке или на оси регулятора; д) между шайбами посторонний предмет (нитка, грязь, ржавчина и др.); е) деформация шайбы; ж) заедание толкателя — он не возвращается в исходное положение или загрязнился |
25. Сначала установить причину, а потом принимать меры: а) пассатижами с тонкими губками взяться за край фронтальной крышки чуть выше регулятора и отогнуть крышку в сторону от рычага подъема лапки на величину зазора между толкателем и рычагом (на 0,5 мм); б) спилить расплющенный конец толкателя на 0,5 мм; в) устранить деформации конической пружины. Снять заусенцы на оси регулятора; г) поменять ось регулятора, гайку или то и другое вместе; д) разобрать шайбы и на наждачной бумаге зачистить их рабочую поверхность; е) погнутую шайбу расправить или заменить новой; ж) толкатель извлечь, разобрав регулятор. Очистить его до блеска. Канал в оси регулятора прочистить с обеих сторон круглым напильником (надфилем) |
26. Нет постоянства в работе регулятора (верхняя нитка местами петляет снизу) — толкатель заедает в регуляторе. Иногда его внутренний конец острый и заскакивает между перемычкой и осью, что ведет к заеданию |
26. Регулятор разобрать, внутренний торец толкателя сделать максимально плоским. Очистить от ржавчины и грязи. Если он толстый, заменить более тонким |
27. Компенсационная пружина сильно натянута. Последствия могут быть разные: а) стук в машине (стучит челнок и шпульный колпачок); б) верхняя нитка может давать апериодические петли снизу (парадокс!); в) нижняя нитка может выходить на верхнюю строчку |
27. Снять нажимную гайку, снять конусную пружину, навернуть на конец оси нажимную гайку. Отвертку ввести в прорезь оси и повернуть ее против часовой стрелки на 10-15°. Собрать регулятор в обратном порядке |
28. Рычаг подъема прижимной лапки не до конца поднимается вверх. Толкатель в оси регулятора упирается в выступ, который образовался в результате неправильной обработки оси (двумя разными инструментами — фрезой и сверлом) |
28. Конец толкателя, обращенный к отжимной шайбе, сделать полукруглым (сферическим). Перемычку отжимной шайбы выгнуть в сторону толкателя |
29. «Чайка»-134. Регулятор работает с перебоями: технологический дефект — несовпадение отверстий ручки и оси |
29. Отверстие в ручке распилить на больший диаметр |
30. При подъеме лапки слышен щелчок: на оси рычага подъема образовалась выемка — от износа |
30. Вынуть рычаг подъема лапки и простым плоским надфилем спилить выступ на оси |
Удачи в ремонте!!
Всего хорошего, пишите to Elremont © 2010