Ремонт швейных машин. Часть 3.

Машина прямострочная. Неисправности: пропуск стежков, верхняя нитка обрывается и петляет снизу.

1. Осмотр машины на комплектность и целостность деталей производить обязательно. Особое внимание уделить челноку и шпульному колпачку.
2. Откинуть машину на петлях и провернуть маховик — вращение должно быть свободным. Снять машину с петель и поставить на рабочий стол.
3. Вынуть шпульный колпачок, снять фронтальную крышку, ручной привод, нажимную лапку и задвижку. Тщательно осмотреть их и проверить крепления.
4. Вынуть иглу и поставить качественную новую № 90 или № 100. Зажать винт крепления иглы отверткой. Иглу ставить; вверх до упора длинным желобком вправо, в сторону игольного нитенаправителя.
5. Медленно проворачивать маховик, наблюдая, как входит игла в отверстие игольной пластины. Если она располагается не по центру отверстия, выполнить работу, указанную в части 2 «Узел иглы», и вывести иглу по центру отверстия.
6. Снять игольную пластину, прочистить пазы рейки от пыли. и очесов. Медленно вращая маховик, проверить зазоры между иглой и челноком. В данном случае зазоры чаще могут быть такими:
   а) между направительной пластиной и иглой 2-3 мм — сделать 1 мм;
   б) между носиком челнока и иглой в плоскости вращения челнока 1,5-2 мм — сделать 0,1 мм;
   в) расстояние между иглой и носиком челнока, когда игла находится в крайнем нижнем положении (при этом челнок следует обязательно отодвинуть дальше от иглы на величину люфта), будет равно 5-6 мм — сделать это расстояние равным 2 мм (в исключительных случаях — 3 мм).
7. Снять корпус хода челнока. Снять с него направительную пластину и сторону с отверстиями отжечь на пламени (см. рис. 11) до малинового цвета (время отжига — 1 минута). Рабочую закругленную часть пластины отжигать нельзя. Зажать пластину в тиски и круглым надфилем удлинить отверстия на 2 мм в сторону тупого отожженного конца. Теперь появилась возможность подвинуть пластину ближе к игле до требуемого зазора равного 1 мм. На корпусе 1 хода челнока снять левый винт, который прикрепляет поперечную планку 6. Опустить левый край планки вниз. Правый край зева 5 на корпусе спилить на 2 мм (рис. 52).

Рис. 52. Корпус хода челнока с поперечной планкой (машина 2М кл. ПМЗ):

На корпусе хода челнока 2 (рис. 53) есть выемка 3 для прохода иглы, ее острые кромки являются причиной обрыва верхней и нижней ниток — особенно, когда шьют толстые ткани. Снять корпус хода челнока, отвернуть поперечную планку-шпуледержатель (на рисунке не показана) и нитенаправительную пластину 1. Острые кромки выемки спилить двояковыпуклым (плоско-выпуклым) напильником.

Рис. 53. Корпус хода челнока (машина 2М кл. ПМЗ и др.), фрагмент:

  Нитенаправляющую пластину 3 (см. рис. 52) поставить на корпус 1 и подвинуть ее в сторону зева до предела. Поставить, винты 2 крепления пластины: левый закрепить до отказа, правый (ближе к игле) зажать и отпустить на пол-оборота. Прикрепить планку 6 на корпус, оба винта которой затянуть до отказа.

8. Реконструировать соединение двух деталей — вала челнока с кривошипом. Заводская конструкция предусматривает конусный (круглый) штифт — соединение разъемное и надежное, но нерегулируемое. Именно по этой причине происходит обрыв верхней нитки или петляние ее снизу, т. е. машина работает неудовлетворительно! При этом варианты крепления и соединения двух деталей обеспечивают надежность только соединения, но не работы машины. Но если машина не может нормально работать, то кому нужна такая надежность?

Суть реконструкции заключается в том, чтобы удалить штифт из соединения, им же заделать отверстие на валу заподлицо; на кривошипе в отверстии, близком к установочному винту М4, нарезать резьбу и поставить винт М4. Соединение вала с кривошипом становится регулируемым. Его надежная неподвижность обеспечивается путем легкой запрессовки в отверстие кривошипа и зажимом двух винтов. Этот метод является решающим в дальнейшей эксплуатации очень многих швейных машин (не только 2М).

Методика реконструкции данного узла.

Поставить машину себе на колени так, чтобы валы под платформой оказалисьсверху. Повернув маховик, поставить иглу в крайнее нижнее положение. На кривошипе вала ослабить установочный винт М4 (без головки). Теперь поставить иглу в крайнее верхнее положение. Тонким концом трехгранного напильника выбить штифт 3 (см. рис. 33) из кривошипа 4 вала челнока. Тонкий конец напильника пропустить справа, сквозь рожки 5 кулисы, и, сделав упор в торец вала челнока, выбить его. Сделать это осторожно, чтобы не поломать рожок кулисы. Выбитый штифт запрессовать в отверстие вала. Случается, что штифт выбить не удается. Тогда надо сделать следующее: зажечь кусочек сухого горючего и подогреть (примерно до 300 °С) зону кривошипа, где расположен штифт.

Кривошип изготовлен из чугуна, а вал челнока стальной. Так как коэффициент теплового расширения чугуна больший, чем у стали, то и отверстия подвергнуты большему расширению. Обычно в нагретом состоянии штифт выбивается легко. Но бывают случаи, когда и этот метод не дает результатов. Тогда необходимо применить крайнюю меру: снять корпус хода челнока и малый вал, оправкой соответствующего размера сделать упор в торец вала челнока с правой стороны и молоточком весом примерно 1 кг выбить вал в левую сторону. При этом штифт срежется в двух местах. Большая его часть останется в теле вала, и таким образом отверстие на валу будет заглушено, а две малых частицы останутся в стенках кривошипа — их необходимо выбить. Эта операция требует осторожности, так как в кривошипе может образоваться трещина, что бывает очень редко. Но это не беда — ее можно заварить электросваркой (2-миллиметровым электродом из нержавеющей стали при постоянном токе). Можно поставить новый кривошип.

9. Один конец штифта должен быть заподлицо с валом, а другой надо срезать ножовкой и зачистить напильником так, чтобы кривошип наделся на вал с легкой запрессовкой. Очень важно соблюдать это условие.
10. На кривошипе в отверстии, расположенном возле установочного заводского винта, нарезать резьбу М4 и поставить винт М4 без головки. Длина винта — 4-5 мм.
11. Проверить на валу челнока, как прилегает пластинчатая пружина к толкателю. Она должна прилегать плотно по всей длине, особенно ее входной и выходной концы. Если нет плотного прилегания на концах, отвернуть один винт, повернуть пластину, подогнуть концы и поставить все на место.
12. Вал челнока поставить на место, хорошо смазать ползун на кривошипе. Кривошип вала поставить ползуном в кулису. Правой рукой направляя и поддерживая кривошип, молоточком запрессовать вал до половины, кривошип сместить от кулисы влево, опустить иглу в крайнее нижнее положение. Сжатыми кусачками сделать упор в левый торец вала толкателя, а правой рукой молоточком напрессовать кривошип на вал. Ударять молоточком осторожно, чтобы не поломать кулису.
13. Положить машину на стол. Проверить, не задевает ли игла за входной конец толкателя. Если задевает, отогнуть его кусачками на 1 мм. Маховиком поставить иглу в крайнее нижнее положение. Поставить корпус хода челнока на место и завернуть винты наполовину. Из ободной фольги отрезать две узкие полоски размером 2x60 мм и сложить их в четыре слоя. Количество слоев зависит от величины зазора между иглой и носиком челнока в плоскости его вращения. На зазор смотреть сверху, когда машина находится в горизонтальном положении, а игольная пластина и лапка сняты.
    Сложенные в четыре слоя (ориентировочно) прокладки подложить под корпус хода челнока — ниже винтов на концы обеих опор. Зажать винты. При этом легонько стукнуть молоточком по корпусу хода челнока, снизу и с торца, чтобы избежать перекоса при его посадке на место. Поставить машину на стол и, постепенно проворачивая маховик, подвести иглу к нитенаправляющей пластине (к той, которую отжигали). Если игла подошла к пластине вплотную, при помощи надфиля и молоточка отодвинуть ее от иглы не более чем на 1 мм. Отодвигать осторожно и постепенно. При этом она может отклониться вправо, тогда сместить ее на свое место. Если изменился зазор между иглой и пластиной, сделать его обязательно равным 1 мм. Маленькой отверткой зажать сверху второй винт пластины.
14. Поставить машину на маховик, провернуть его; если при этом выходной конец толкателя задевает за корпус хода челнока, отверткой отодвинуть его от корпуса. Если входной конец толкателя задевает за иглу, отогнуть его. При вращении толкатель челнока не должен касаться ни корпуса, ни иглы. Между ним и иглой должен быть зазор не менее 1 мм (в плоскости вращения челнока).
15. Притупить острые кромки на челноке и поставить его на место. Установить зазоры между челноком и концами толкателя. При опущенной игле зазор на входе нитки в челночное устройство равен 0,3 мм (см. рис. 14). При поднятой игле зазор при выходе нитки из челночного устройства равен 1 мм. Чем меньше зазор, тем тише ход машины. Здесь зазоры регулируются подгибанием толкателя и его концов.
16. Иглу поставить в крайнее нижнее положение. Кусачками обхватить вал толкателя и повернуть его так, чтобы носик челнока заходил за иглу не более чем на 2 мм. Бывают случаи, когда это расстояние равно 1 или 3 мм. Если при пробном шитье толстых материалов будут пропуски стежков в строчке, носик челнока следует отодвинуть еще на 0,5 мм, но не более — это крайняя мера; но практика сброса нитки с челнока покажет, следует ли отводить челнок еще на 0,5 мм за иглу. Если сброс нитки с челнока будет сопровождаться подергиванием шпульного колпачка и характерным стуком, дополнительный отвод будет оправдан. Все решается пробным шитьем.
    Если ось вращения вала толкателя челнока не совпадает с осью вращения челнока, невозможно установить требуемые зазоры — 0,3 мм на входе нитки и 1 мм на выходе. Предположим, что на выходе нитки установили зазор 1 мм. Поставили иглу в крайнее нижнее положение, а на входе нитки зазора нет. Как быть? Так оставлять нельзя! Верхняя нитка будет обрываться и петлять снизу. Понятно, что зазор 0,3 мм на входе нитки надо установить обязательно. Но тогда на выходе зазор окажется более 1 мм. В данной ситуации надо 2-3 раза легонько ударить молоточком по корпусу хода челнока с задней стороны. Этими ударами можно сместить корпус и изменить зазоры в лучшую сторону за счет люфта в отверстиях крепления. Если корпус не поддается смещению (что бывает очень редко), сделать зазор, отогнув толкатель. На практике все перечисленные операции делаются за считанные минуты.
17. Взять запорное стальное кольцо и спилить на 2 мм правый длинный острый конец. Поставить кольцо на корпус хода челнока, хорошо посадить его на два штифта. Если запорное кольцо пластмассовое, нет и поперечной плавки. Его надеть на два штифта, в первом и втором случаях поставить пластинчатую пружину и закрепить ее винтом (на корпусе хода челнока).
18. Поставить машину вертикально и посмотреть сверху на место встречи носика челнока с иглой. Определить зазор между иглой и носиком челнока в вертикальной плоскости его вращения. Если зазор меньше 0,1 мм или челнок задевает за иглу, уменьшить число прокладок под корпусом хода челнока. Причем надо уменьшать (увеличивать) по одной прокладке после каждой проверки. Можно увеличивать (уменьшать) число прокладок только на одной стороне. Использованные прокладки выбросить и их пакет набрать заново.
19. В момент встречи носика челнока с иглой, когда она начала свое движение вверх, определить расстояние от ушка (отверстия) иглы до носика. Измерения производить вдоль иглы. Это расстояние должно быть равно 2-2,5 мм; оно регулируется подъемом или опусканием игловодителя. Снаружи справа есть отверстие для ввода отвертки. Ввести ее, нащупав шлиц на винте, и, ослабив винт, установить игловодитель на нужный уровень. Винт завернуть. Иногда случается, что игловодитель не пускает или не поднимается до нужного уровня. В таком случае его разобрать и, спиливая, удлинить на нем лыску для винта крепления. Собрать все в обратном порядке.
20. Поставить игольную пластину и закрепить ее винтами Поставить лапку. Если она слабо прижимает, разобрать прижимное устройство и растянуть пружину на 100% ее длины. Собрать узел и поставить на место. (Подробнее см. часть 2, « Механизм прижимной лапки».)
    Верхняя нитка должна обязательно располагаться против продольного желобка в игле. Для этого нитенаправитель при иглодержателе повернуть (при помощи плоскогубцев или пассатижей) на 90°, не разбирая данного узла. Обеспечить свободный заход нитки при ее заправке перед шитьем.
21. Фронтальная крышка.
    На регуляторе натяжения верхней нитки компенсационную пружину переделать. Разобрав регулятор натяжения верхней нитки, укоротить эту пружину, удалив три витка. Для зацепления верхней нитки сделать крючок и собрать регулятор (см. рис. 1). Винт крепления поворотной втулки поставить в нижнее положение и зажать. Если резьба сорвана, нарезать резьбу М4, поставить винт М4 длиной 3,5 мм. Компенсационная пружина должна иметь такое положение, чтобы нитезацепной крючок был на уровне оси регулятора. Сила натяжения умеренная. Толкатель отжима нитки в регуляторе должен иметь люфт — свободный ход — порядка 0,5 мм и при рабочем движении не должен стопорится, иначе в строчке снизу будут петли. Если на крышке справа сломан нитенаправитель, его необходимо сделать (см. часть 2, «Узел иглы»).
22. Проверить работу механизма наматывания шпульки. Если он не включается, снять фрикционный винт, фрикционную шайбу и маховик. Отверткой завернуть оба винта. При этом и механизм моталки, и фиксатор шпульки должны включаться в работу после нажима. Если этого не происходит, снять винт и исправить пружину фиксаторного рычага. После исправления пружины собрать все в обратном порядке (подробнее см. часть 2, «Механизм наматывания шпульки»). При установке фрикционной шайбы ее отогнутые внутренние усики должны смотреть наружу, в сторону фрикционного винта. Если после завинчивания фрикционного винта включения или выключения маховика не будет, повернуть шайбу на 180° по часовой стрелке. Включение механизма моталки отрегулировать регулировочным винтом, расположенным с левой стороны. Для этого ослабить регулировочный винт на механизме наматывания шпульки и, слегка прижав его к маховику, закрепить. Ось механизма моталки смазать индустриальным маслом И8А.
23. На шпульном колпачке проверить, не выходит ли зубец защелки выше поверхности колпачка. Если выходит, защелку заменить, а если ее нет — откусить кусачками выступающую часть, иначе будет обрыв верхней нитки. Если зубец выступает над поверхностью мало, снять защелку, предварительно отвернув внутри колпачка остановочный винт, и подпилить выступающую часть зубца со стороны захода нитки. Если нитка из шпульного колпачка идет свободно, а регулировочный винт прижал пружину до отказа, снять винт и подогнуть пружину, поставить ее на место и закрепить винтом до отказа, затем отпустить винт на пол-оборота. Если нитка из колпачка идет туго, пассатижами с острыми губками подогнуть внутрь усики пружины (не отгибать, а подогнуть немного внутрь). Регулировочный винт на шпульном колпачке отпускать более чем на пол-оборота не рекомендуется, так как он может потеряться, и тогда колпачок выйдет из строя (см. часть 2, «Челночное устройство»).
24. Если есть неисправность в ручном приводе, отремонтировать его (см. часть 2, «Ручной привод»). Поставить ручной привод, задвижку, предварительно зажав на ней винты крепления пластинчатой пружины. Смазать все трущиеся части машины машинным маслом марки И8А (И20А). Поставить фронтальную крышку на место. Проверить, есть ли отжим на регуляторе, когда рычаг лапки поднят, и есть ли зазор между толкателем регулятора и рычагом, когда он опущен (см. рис. 2). Если нет отжима, пассатижами подогнуть край фронтальной (возле регулятора) крышки в сторону рычага для того, чтобы толкатель приблизить к рычагу, с тем чтобы последний отжимал его. Если нет зазора, пассатижами отогнуть от рычага край фронтальной крышки возле регулятора, сделав зазор между толкателем и рычагом 0,5 мм.
25. Поставить шпульный колпачок со шпулькой на место. Заправить верхнюю нитку, поворотом маховика вытянуть нижнюю нитку и начать шить. Сразу качественной строчки может и не быть. Это вполне нормально.

Строчку необходимо отрегулировать. Каким образом?

Во-первых, подобрать иглы и нитки в соответствии с данными, приведенными в таблице, содержащейся в инструкции (см. часть 4).

Во-вторых, отрегулировать натяжение верхней нитки. Качественной строчка будет тогда, когда рисунок ее как снизу, так и сверху одинаковый. Отрегулировать строчку можно также с помощью следующих мер:

а) вращением нажимной гайки регулятора натяжения верхней нитки;

б) изменением натяжения компенсационной пружины на регуляторе;

в) изменением шага строчки;

г) изменением натяжения нижней нитки (в шпульном колпачке);

д) заменой иглы;

е) заменой верхней нитки;

ж) заменой нижней нитки.

Лучшая строчка получается тогда, когда на шпульке и катушкодержателе нитка с одной и той же катушки или на шпульке нитка номером больше (тоньше). Работа машины характеризуется качеством строчки. По звуку работающей машины можно определить ее исправность. У нормально работающей машины нет отдельных цепляющих, прерывистых, стучащих, подергивающих звуков.

Равномерный гул — вот чем отличается исправная машина. Исправная машина с иглой № 90 свободно, без всяких затруднений и с хорошей строчкой прошивает рубец ткани в десять слоев (сатин, фланель). Здесь не происходит ни обрыва нитки, ни пропуска стежков в строчке. Если же окажутся единичные пропуски, повернуть вал толкателя челнока так, чтобы увеличилось расстояние между челноком и иглой до 3 мм (не более). Игла должна находиться в крайнем нижнем положении. Если при этом сброс нитки с челнока происходит без должного натяжения и рисунок строчки снизу не ухудшился, можно все параметры оставить такими. Только после этого машину положить на заднюю сторону и зажать оба винта на кривошипе, т. е. закрепить посадку кривошипа на валу толкателя челнока. Поставить машину на петли и закрепить винтами.

При варианте машины в ножном исполнении производятся следующие работы:

1. Общий осмотр ножного привода. Выявлено:
   
   а) сильный стук в конусах педали;
   б) сильный стук в пятке поводка педали;
   в) сильный стук в шариковом подшипнике;
   г) сильный стук на коленчатом валу колеса или на его оси (второй вариант исполнения).
2. Отвернуть контргайки и правый конус, снять педаль.
3. Рожковым ключом на 19 мм отвернуть контргайку на пятке поводка педали и освободить ее.
4. Если в шариковом подшипнике потеряны шарики — колесо снять, разобрать подшипники. Все детали промыть керосином или, если его нет, растворителем, разбавленным маслом И8А, затем протереть ветошью. В шариковый подшипник ввернут поводок с контргайкой под 10-миллиметровый ключ. Поводок ослабить на два оборота. Вместо утерянных шариков можно использовать шарикоподшипник от велосипеда. Их в обойме по семь штук, диаметр шарика равен 5 мм. В подшипник ножного привода обязательно вложить сепаратор для шести шариков. Внимательно собрать подшипник. Его гайку завернуть так, чтобы наружная обойма свободно вращалась, но не было люфта. Поводок ввернуть в шариковый подшипник до отказа и законтргаить гайкой. Поставить колесо на место и отрегулировать его вращение в конусах или на оси (второй вариант исполнения).
5. В пятке поводка вывернуть отверткой пяточный винт. В его внутреннюю воронку вложить кусочек натуральной кожи и залить маслом И8А. Поставить пяточный винт на место, надеть на него ушко педали и наживить контргайку. Придерживая 19-миллиметровым ключом гайку поводка, отверткой сильно завернуть пяточный винт, в который вкладывали кожу.
6. Завернуть контргайку на пяточном винте, она же зажмет ушко педали до отказа.
7. Для разработки вложенной кожи несколько раз повернуть руками педаль в пятке.
8. Поставить педаль в конусы и зажать правый конус так, чтобы не было продольного люфта, а вращение оставалось свободным. Оба конуса должны быть законтргаены. В том случае если продольного люфта в педали не будет, а поперечный будет на том или другом конусе, надо конус, имеющий люфт, вывернуть и спилить его острую часть на 2-3 мм. Следует помнить, что в конусных устройствах работает поверхность конуса, а не его острая торцевая часть.
9. Все пять (при втором варианте исполнения — шесть) точек ножного привода смазать маслом И8А.

После выполнения всех вышеперечисленных работ ножной привод будет работать бесшумно. В самой машине кроме рассмотренных неисправностей могут быть и другие. Например, машину смазали растительным маслом или каким-то клеем (по ошибке или незнанию). Через 3-4 дня машина становится «мертвой», в ней ничто не вращается. Как быть в таких случаях?

Чтобы сделать машину работоспособной, надо прежде всего запастись терпением. С чрезвычайной осторожностью выполнить ремонтные работы, в противном случае поломки деталей неизбежны, что нежелательно.

Для выполнения работ сделать состав из машинного масла марки И8А (И5А) и растворителя № 647 в соотношении 1:1. Смесь хорошо смешать, затем обильно смазать все трущиеся части машины. Перед смазкой все, что поддается разборке, разобрать. В таком виде узлы и детали легче освобождаются от засохшей пленки. Лучше все протереть, промыть указанной смесью — она действует быстро и наверняка.

Смесь имеет недостаток разъедать все краски, в том числе и эмалевую. При работе со смесью не допускать попадания ее на окрашенные поверхности. После неоднократного смачивания всех трущихся частей в машине попытаться вращать маховик в ту и другую сторону. БОЛЬШИХ УСИЛИЙ НЕ ПРИЛАГАТЬ! Таким способом всю машину привести в нормальное движение можно в течение одного часа. Если же это не удается, повернув маховик, опустить игловодитель вниз до отказа. Затем справа отвернуть отверткой винт его крепления и, сняв с него нижнее крепление, попытаться выбить его вверх плоским надфилем или трехгранным напильником. Главное торможение при вращении машины образуется на игловодителе и на валу толкателя челнока, поэтому и надо стремиться в первую очередь снять с машины эти детали, а остальные заработают быстрее. После того как все детали начнут нормально и свободно вращаться, все тщательно протереть ветошью.

Машины данной конструкции имеют характерную неисправность: при поднятой игле в крайнее верхнее положение механизм машины заедает — появляется стук в машине и периодически (в пределах одного оборота) тяжелый ход. Причиной является перекос кулисы 5 малого вала (рис. 54) с осью вала челнока. Для устранения перекоса необходимо снять малый вал, на нем располагаются два рожка 5 (это, кулиса малого вала), внутри кулисы движется ползун кривошипа, укрепленный на правом конце вала челнока. На внутренней стороне каждого Рожка кулисы (рис. 54, а) путем спиливания сделать отлогие фаски длиной 10 мм, шириной 1,5 мм, глубина фаски по краям равна 0,1 мм. Середину рожка (шириной 3 мм) не трогать!

Рис. 54. Малый вал с кулисой (машина 2М кл. ПМЗ и др.):

Как приспособить швейную машину 2М кл. ПМЗ для шитья меховых изделий и изделий из хромовой кожи

Изготовление кожаных курток, шапок из меха и подобных вещей — необходимая работа для многих швей, и приспособить швейную машину 2М кл. ПМЗ для пошива таких изделий чрезвычайно важно. Но далеко не все машины (даже из числа 2М) пригодны для таких целей.

Переделывая машину, необходимо обеспечить:

1. Длину стежка равную 7 мм (заводская установка — 4 мм).
2. Качественную строчку (без пропуска стежков).
3. Отсутствие обрыва верхней и нижней ниток.
4. Стабильную работу установленных параметров.
5. Возможность шить на машине ватные изделия, бельевые ткани, все тонкие ткани типа нейлона, трикотажа и др. с длиной стежка от 0 до 7 мм.

Некоторые условия, может быть, и покажутся обычными и обязательными для всех швейных машин, но это только на первый взгляд.

Переоборудованная машина 2М кл. ПМЗ для работы по пошиву изделий из кожи хромовой выделки будет работать в тяжелых условиях, не предусмотренных заводской инструкцией. Поэтому все пять требований в данном случае являются особыми параметрами при необычных условиях работы швейной машины.

I. Обеспечение длины стежка, равной 7 мм.

В чем заключается особенность переделки деталей механизма перемещения материала? В расширении диапазона действий всех деталей, которые не только участвуют в перемещении материала, но и тех, с которыми они соприкасаются.

Зубчатая рейка. Зубчатая рейка согласно инструкции завода-изготовителя имеет наибольшую длину стежка 4 мм. При движении на расстояние 7,0 мм рейка упирается в игольную пластину и в выступы платформы, поэтому заднюю сторону отверстий игольной пластины пропилить на 4 мм, а выступ на платформе (под игольной пластиной) спилить на глубину 2,5 мм по всей высоте. Сторону зубчатой рейки, контактирующую с выступом на платформе, спилить по всей высоте на глубину 1,5 мм. Под игольную пластину (под заднее отверстие) подложить прокладку толщиной 0,5 мм. На игольной пластине снизу с задней стороны удлинить на 5 мм выточку так, чтобы она была на одном уровне с общей выемкой, а на зубчатой рейке сверху с задней стороны сделать скос высотой на конце 1,5 мм и длиной 3,5-4 мм. Выточка на игольной пластине и скос на рейке обеспечат последней сделать длину стежка до 7,0 мм. Внутреннюю кромку передней перемычки зубчатой рейки спилить на глубину 2,5 мм, иначе она при шаге стежка 7,0 мм будет гнуть иглу и защемлять ее. Машина не сможет работать нормально.

Рис. 55. Ремонт вильчатого рычага зубчатой рейки (машина 2М кл. ПМЗ):

Вильчатый рычаг зубчатой рейки. Увеличить (нарастить) длину рожков вильчатого рычага на 2 мм. Как это сделать? (см. рис. 55) На прямую рабочую линию рожков (на ее концы) припаять стальную пластину 3, обеспечивающую прочность на износ.

Рычаг кулисы. Для того, чтобы ниже опустить кулису рычага и получить длину стежка, равную 7 мм, необходимо снять кулису, вывернуть рычаг, снять контргайку и зажать резьбовую часть рычага в тисках, предварительно подложив под нее две алюминиевые пластины толщиной 5 мм (чтобы не испортить резьбу).

Затем изогнуть рычаг так, чтобы сверху образовался угол, примерно 120° (см. рис. 26).

Вертикальная вилка подачи. Снять вертикальную вилку подачи и выполнить следующие работы:

а) круглым напильником углубить дно зева вилки на 1,5 мм;

б) на съемном сухаре (ползуне) спилить верхний угол на 2 мм и поставить его в паз кулисы срезанным углом вверх (ближе к кулачку коленчатого вала).

Кулачок подачи коленчатого вала. Спилить на конус правую сторону кулачка по окружности на длине 4 мм и глубиной на конце кулачка 1,5 мм. Спиливание на кулачке, сухаре и вилке подачи необходимо, так как кулачок будет задевать за вилку, сухарь и движение будет застопориваться.

Основание рукава машины. В том месте, где вертикальная вилка подачи соединяется с горизонтальным (под платформой) валом подачи, она очень близко подходит к основанию рукава машины и задевает за него в конце большого шага зубчатой рейки. Необходимо отсоединить вилку и, отодвинув ее в сторону, на основании рукава круглым напильником пропилить желобок длиной (по вертикали) 25-30 мм, глубина — 1,5 мм.

II. Отсутствие пропусков в строчке и недопустимость обрыва ниток.

Обеспечиваются реконструкцией узла: вал челнока — кривошип, работающий в кулисе малого вала. Соединение этих двух деталей необходимо перевести со штифтового на регулируемое двумя винтами М4 (см. часть 3, «Швейная машина 2М кл. ПМЗ»). При регулировке параметров челнок — игла установить предельные размеры (зазоры):

а) зазор между иглой, когда она начинает движение из крайнего нижнего положения, и носиком челнока в вертикальной плоскости его вращения должен быть равным 0,05 мм;

б) расстояние между носиком челнока и иглой, когда она находится в крайнем нижнем положении, равно 4 мм (измерение вести в горизонтальной плоскости), а в обычных машинах это расстояние равно 2 мм;

в) момент встречи носика челнока с иглой, когда она поднимается из крайнего нижнего положения, должен произойти на высоте 3 мм от верхнего края ушка иглы;

г) зазор между нитенаправительной пластиной, закрепленной на корпусе хода челнока, и-иглой равен 0,8 мм.

III. Стабильность работы установленных параметров.

Работа машины будет стабильной только при условии, если игловодитель не станет смещаться по высоте, а вал челнока в процессе работы проворачиваться от резких и больших динамических нагрузок. Для обеспечения стабильной работы игловодителя и вала челнока необходимо сделать следующее:

1. После того как отрегулированы зазоры в челночном устройстве, сделать пробное шитье на хромовой коже средней толщины, сложенной в четыре слоя, установив длину стежка 7,0 мм. Если строчка получилась качественной, снять иглу и иглодержатель. Поводок игловодителя связан с игловодителем посредством пальца с проушиной и винтом крепления. На проушине пальца игловодителя по центру наметить точку для сверления отверстия сверлом диаметром 2 мм. Замерить штангенциркулем расстояние от нижнего торца игловодителя до точки, намеченной керном на проушине. Оно равно 77,7 мм (возможно, это частный случай). Затем снять игловодитель и наметить на нем с левой стороны место для сверления отверстия (расстояние от нижнего края 77,7 мм).

Теперь на проушине рассверлить отверстие диаметром 2,5 мм, на игловодителе — диаметром 2,2 мм. На игловодителе нарезать резьбу М 2,5 (нарезать малыми шагами, чтобы не сломать метчик). Узел собрать на месте. Соединить проушину пальца с игловодителем винтом М2,5 длиной в чистоте 5 мм. Справа завернуть накрепко винт крепления игловодителя.

2. Поставить машину на две табуретки так, чтобы валы под платформой оказались сверху. На правом конце вала челнока расположен кривошип, закрепленный двумя винтами М4. На кривошипе вала челнока наметить точку для сверления отверстия сверлом МЗ. В отверстие поставить штифт прессовой посадкой.

И последнее. Челнок и шпульный колпачок тщательно отполировать на войлочном круге, пропитанном пастой ГОИ.

Бывают и другие неисправности в швейной машине, которые в данном разделе не рассматриваются. Однако можно с уверенностью сказать, что предыдущие части книги, а также рассмотренный в этой главе материал, гарантируют успех ремонта не только машины 2М кл. ПМЗ, но и аналогичных машин — таких как «Тикка» и др.

В машинах данного типа встречается (редко) неисправность: запорное кольцо челнока ложится концом на нитенаправительную пластину 1 (см. рис. 53), отчего челнок, имея свободный ход (люфт), не обеспечивает нормальную работу машины. Устранение неисправности: спилить верхнюю часть запорного кольца так, чтобы оно легло плотно (всей плоскостью) на корпус хода челнока.

Иногда бывает сложно установить зазор (0,1 мм) между челноком и иглой в вертикальной плоскости при помощи прокладок. В таком случае надо спилить напуск нитенаправительной пластины со стороны посадочной плоскости корпуса хода челнока.

Удачи в ремонте!

Всего хорошего, пишите to Elremont © 2010