Есть терпенье, будет и уменье
Вызов мастера:

  • Elremont
  • Крупная техника
  • Мелкая техника
  • Электрика
  • Часы
  • Разное

Вы находитесь: Elremont.ru / Швейные машины


В разделе вы найдете ответы на то как ремонтировать: электрочайники, утюги, кофеварки, электробритвы, фены, блендеры, миксеры, соковыжималки, вентиляторы и увлажнители


Электрику и новичку от ремонта домашней электрики до изготовления сварочных аппаратов. Советы, инструкции и схемы


Ремонт механических и электронных часов


Ремонт: зонтов, вентиляторов, вытяжки, измельчителя пищевых отходов, электронагревателей с открытой спиралью, комнатных электрообогревателей, водоумягчителя, воздухоосушителя, увлажнителя воздуха, CD проигрывателей, электродрели, электролобзика, газонокосилки, кустореза, электрокосы...


Работа на швейной машине и ее техническое обслуживание. Часть 4.

19августа 2010 г.
Автор:
А. И. Зюзин

Работа на швейной машине и ее техническое обслуживание

Эксплуатация швейной машины

Подробнее поговорим об особенностях работы на швейной машине и ее техническом обслуживании.

Прежде чем начать шить на машине, приведите в порядок ее внешний вид и устойчивость на опорах. Помните: чистота — одно из главных условий нормальной и надежной работы всех машин вообще и швейных — в частности.

Внешний вид головки машины 2М кл. ПМЗ

Рис. 177. Внешний вид головки машины 2М кл. ПМЗ:

1 — платформа; 10 — моталка;
2 — лапка нажимная; 11 — рычаг регулятора строчки;
3 — крышка фронтальная; 12 — натяжение моталки;
4 — регулятор натяжения; 13 — ручка регулятора подъема гребенки;
5 — нитепритягиватель; 14 — иглодержатель;
6 — винт регулирования нажима лапки; 15 — игольная пластина;
7 — рукав; 16 — двигатель материала;
8 — стержень для катушки; 17 — челночное устройство;
9 — маховик; 18 — задвижная пластина

После работы (или до ее начала) обязательно проверьте чистоту челночного устройства, кольцевую канавку в пазу, где вращается челнок, ивнутреннюю полость шпульного колпачка. В корпусе хода челнока тех машин, где челнок совершает колебательные движения (машины «Чайка», 2М кл., «Лучник» и т. п.) в углу кольцевого паза есть кольцевая канавка, в которой скапливаются концы оборванных ниток, очесы от прошиваемой ткани и другие посторонние наслоения. Они тормозят движение челнока, создавая тяжелый ход машины. При электрическом приводе это одна из причин сильного перегрева и порчи реостата в педали и двигателе. Если есть какие-либо видимые неисправности, их надо устранить, пользуясь материалом предыдущих глав. При наличии тех или иных неисправностей швейная машина удовлетворительно работать не будет. Эту аксиому должны знать все!

Получить хорошую строчку — главнейшая цель работы на швейной машине. Что такое хорошая строчка? Многие, особенно начинающие швеи этого не знают. У хорошей строчки верхняя нитка не видна снизу, а нижняя не видна сверху; рисунок строчки одинаковый с обеих сторон.

Для получения красивой строчки необходимо:

1) обеспечить исправность машины;

2) подобрать толщину иголки и нитки с учетом их качества;

3) уметь регулировать строчку.

Для выполнения перечисленных условий надо обладать определенными знаниями. Конечно, для каждой машины есть инструкции завода-изготовителя. Они толковые, подробные, но все равно не дают нужного количества информации для успешной работы. Да и составлены они, чаще всего, на сложном техническом языке. Кроме того, инструкции обычно бывают потеряны.

Часто можно слышать: «Вот раньше были машины: одной иглой и ниткой все шили! А сейчас?...» Что тут скажешь? Раньше — это несколько десятилетий назад, когда машины были только прямострочные. Они просто устроены и в обслуживании не требовали высокого профессионализма. Современные же машины сложнее, так как выполняют множество операций. Соответственно, от швеи требуется больше знаний не только по устройству машины, но и по ее обслуживанию.

Если машина длительное время не работала, прежде всего проверьте состояние ее механизмов. Если машина стояла в сарае или на чердаке, конечно, она могла заржаветь. В таком случае ее разберите, вычистите до блеска каждую деталь, смажьтемаслом И8А, соберите и отрегулируйте все сопряженные узлы. Это большая и ответственная работа, требующая определенных знаний и опыта. Другое дело, если машина простояла несколько лет в нормальных квартирных условиях. Тогда машину просто протрите чистой ветошью, смажьте маслом И8А или И20А. Поставьте иглу и заправьте нитки в соответствии с таблицей в инструкции завода-изготовителя. Для тех, у кого нет инструкции, таблица из нее помещена здесь.

Соответствие тканей, игл и ниток

Ткань

Номериглы

Номер ниток

х/б

шелк

Тонкий шелк, батист

70

80

65

Коленкор, ситец, сатин, шелк, бельевые ткани

80

80

65

Тяжелая хлопчатобумажная ткань, бязь, фланель, тонкая шерстяная ткань, тяжелый толстый шелк, простынное полотно

90

50-60

-

Шерстяная костюмная ткань, тик

100

40

-

Толстая шерстяная ткань, драп, сукно

110-120

30

 

Кроме того, важно знать, что верхняя и нижняя нитки должны быть либо с одной катушки, либо на шпульке номером выше (тоньше). Например, верхняя нитка № 40, нижняя № 50. Не получится хорошая строчка, если внизу и вверху будут нитки одного номера, но с разных катушек. Это положение имеет принципиальное значение и его легко проверить на практике.

Установите требуемую высоту зубьев; если есть регулятор их высоты — это сделать легко: толстые ткани и ткани средней толщины шейте при установке регулятора на отметку «Нормально», тонкие ткани — на отметку «Шелк», «В» — вышивание, штопка.

Силу нажима лапки на ткань отрегулируйте резьбовой втулкой, расположенной вверху на стержне лапки. На толстые ткани лапка должна нажимать сильнее, на тонкие — слабее, а на такие, как майя, крепдешин — совсем слабо (при сильном дав лении лапки тонкие ткани будут стягиваться) (см. соответствующие разделы в части 1 и 2).

Установить длину стежка. Для толстых тканей она должна быть 3-4 мм, для тонких — 1-2 мм. Затем возьмите лоскут ткани, из которой собираетесь шить, и отрегулируйте строчку. Ее можно регулировать двумя способами: винтом на шпульном колпачке и регулятором натяжения верхней нитки. Лучше сделайте так: заправьте шпульку ниткой № 40, вставьте шпульку в шпульный колпачок, зажмите регулировочный винт на колпачке до отказа, затем отпустите его на пол-оборота. Если нитка будет выходить очень туго, пассатижами с острыми губками подогните наружный усик пластинчатой пружины внутрь на 0,2 мм. От подгиба пластина поднимется, и нитка будет выходить слабее. Если это не поможет, тогда подогните внутрь и второй усик на 0,2 мм. Если нитка выходит слишком свободно, легонько ударьте по месту сгиба усика молоточком или отверткой.

Так можно отрегулировать силу натяжения нижней нитки. В дальнейшем регулировочный винт на шпульном колпачке подтягивайте только в том случае, если на шпульке будет нитка № 80 или шелковая. Во всех других случаях его трогать не рекомендуется. Далее регулируйте строчку только регулятором натяжения верхней нитки.

Принцип регулировки такой. Для тонкого материала гайку регулятора отпустите, для толстого — подожмите. Ну, а на сколько отпустить или поджать, укажет сама строчка. Если верхняя нитка видна снизу — гайку подожмите; если нижняя нитка видна сверху — отпустите. А если нижняя нитка видна сверху, а верхняя снизу одновременно — как быть в таком случае? Такая ситуация бывает почти у каждой швеи, и весьма часто. В данном случае регуляторы как нижней, так и верхней строчки не помогут, как бы их ни крутили. Более того, можно сбить всю регулировку строчки... Единственно правильное решение — перейти на более тонкие нитки и тонкую иглу. Нажимную гайку регулятора вращайте ступенчато, малыми дозами, иначе отрегулировать строчку будет трудно. Прошейте пробную строчку, выньте из-под лапки ткань и потяните ее; если оборвется верхняя нитка, отпустите гайку регулятора; если нижняя — отпустите винт на шпульном колпачке; если требуется большое ослабление нитки, подогните тот или другой усик пластинчатой пружины на колпачке. Все изменения в машине ухудшают качество строчки, и выводить ее на оптимальный режим надо только регулятором натяжения верхней нитки. Когда в строчке снизу петляет нитка, часто многие швеи затрудняются определить: какая же нитка петляет — верхняя или нижняя? Хорошо, если нитки разного цвета (что бывает очень редко).

Помните: только верхняя нитка петляет снизу, а нижняя может быть только сильно ослабленной. Прежде чем предпринять какие-либо меры, надо разобраться (можно и с помощью лупы), какая нитка ослаблена, а какая петляет.

При шитье никогда не тяните ткань рукой, маховик вращайте только на себя. Не опускайте иглу с заправленной ниткой без подложенной под лапку ткани, и не начинайте шить с поднятой лапкой — первый стежок будет образовываться только при условии нажима лапки на свободный конец верхней нитки. При работе на машине с электроприводом (или без него) первый оборот маховика делайте рукой. При обработке утолщенного шва помогите ему войти под лапку. Делайте это спереди осторожно, в такт движению зубчатой рейки. При этом увеличьте скорость вращения маховика до максимально возможного — так игла легче преодолевает препятствие. Ткань из-под лапки вынимайте только от себя.

По окончании работы опрокиньте машину на петлях, разберите челночное устройство: выньте шпульный колпачок (при поднятой вверх игле), снимите запорное кольцо, выньте челнок и ветошью или другими неметаллическими острыми предметами вычистите паз, в котором вращается челнок.

Посмотрите в шпульный колпачок, на его дне часто скапливаются очесы с ткани, ниток и грязь, которые задерживают вращение шпульки при работе. Чтобы выровнять строчку, швея вынуждена сильнее (против нормы) зажимать нажимную гайку на регуляторе натяжения верхней нитки, создавая условия для ее обрыва. Вычистите все остальные детали и поставьте все на место.

Под лапку подложите ткань и опустите лапку и иглу в крайнее нижнее положение. Если опустить лапку на подложенный материал, а иглу оставить в верхнем положении, на поднятые вверх зубья будет постоянно давить лапка. Металл зубчатой рейки от постоянной динамической нагрузки, в силу ее консольного крепления, может деформироваться, и зубья будут плохо продвигать ткань.

Хранение швейной машины в нерабочий период

Нельзя хранить машину в неотапливаемых помещениях, на верандах, чердаках, во флигелях и подобных местах. В жилой квартире нельзя ставить машину у окна, в углу, на полу, так как здесь повышена влажность, резко меняется температура. В таких условиях машина ржавеет. Лучше всего хранить машину герметически закрытой в сухом месте с постоянной температурой. Швейная машина в нерабочий период должна иметь свой микрообъем со своим микроклиматом.

О смазке машины и ее приводе

При проверке, ремонте, смазке машины обращайте внимание на положение отверстий для смазки втулок-подшипников. Часто можно видеть, что втулки повернуты отверстиями для . смазки вниз или к платформе машины. В таком случае масло невозможно ввести к трущимся поверхностям или смазка будет малоэффективной. Это особенно касается втулок вала челнока всех машин типа «Чайка» ПМЗ. Что можно сделать в таких случаях? Ослабьте стопорный винт втулки и пассатижами или другими методами поверните втулку так, чтобы отверстие для смазки заняло удобную и надежную позицию. Затем зажмите стопорный винт. Смазывайте все трущиеся части машины маслом марки И20А или И8А (где И — индустриальное, 20 и 8 — число вязкости, А — улучшенное). Масло должно быть всегда свежим — после покупки используйте его в течение шести месяцев. Долго хранящееся масло темнеет, становится густым, осмоляется, теряет наиболее ценные качества и к применению непригодно.

Часто спрашивают: «Где, в каких точках надо смазывать машину?» Хотя в инструкциях и есть рисунок с указанными точками смазки, следует добавить, что смазывать надо все места, где есть движение металла по металлу. Задача смазки заключается в том, чтобы уменьшить трение металла о металл, а значит, облегчить вращение деталей, уменьшить их износ и шум машины. В швейных машинах — например, в резьбовой втулке узла прижимной лапки, во втулке игловоди-теля (сверху), внутри малого вала с кулисой, в отверстии правого подшипника главного вала (около маховика) и в других есть войлочная набивка. Это сальники, их задача хранить масло и расходовать его постепенно. Выбрасывать войлочные набивки нельзя, а вот восстанавливать их обязательно надо.

Ни в коем случае нельзя смазывать машину любыми другими маслами. Это может привести к нежелательным последствиям вплоть до полного вывода машины из строя. Например, если машину смазать растительным маслом, то через 2-3 дня оно высохнет, и машина «замрет». Такую машину надо возвращать к «жизни» смесью растворителя № 647 и масла И8А в соотношении 1:1, и то очень умело и терпеливо. Помните, что растворитель № 647 способен растворить все краски, в том числе нитрокраски и нитроэмали.

Швеи нередко спрашивают, как часто надо смазывать машину. Дать четкий ответ трудно, так как все машины содержатся в разных условиях. На состояние машины влияют ряд факторов окружающей среды: температура, влажность воздуха, запыленность, степень конвекции воздуха, теплообмен и т. д. И в первую очередь — степень ее эксплуатации.

Наблюдения и практика показывают, что при ежедневной работе машины смазывать ее надо один раз в неделю, при работе от случая к случаю — один раз в шесть месяцев. Повторяю, эта рекомендация примерная и не является строго обязательной для всех случаев жизни, тем более она неприменима в производственных условиях.

Некоторые замечания, связанные с работой на швейной машине

Поставить электропривод на швейную машину стремятся многие. Но далеко не все знают, в каком режиме могут работать электродвигатели, а в каком — не могут. В конце концов, каждая швея заинтересована в продолжительности и надежности работы своей машины. Именно в связи с этим необходимо создавать электроприводу такой режим работы, который бы сохранил ему 100%-ную мощность на десятки лет. Такой режим существует и указан в инструкции завода — изготовителя электропривода. Он называется повторно-кратковременным с продолжительностью включения 40% времени цикла (это для электропривода МШ-2 и других модификаций этого типа). Сокращенно ПВ = 40%. Это значит, что электродвигатель может быть включенным в работу 4 минуты, а следующие 6 минут он отдыхает. Один цикл составит 10 минут (4 + 6). Количество циклов не регламентируется. При соблюдении такого режима вполне можно рассчитывать на долголетие электропривода, установленного на швейную машину.

Электропривод на швейных машинах заметно вытесняет не только ручной, но и ножной. Этот процесс в дальнейшем будет все интенсивнее. Однако хорош он для машин с вращающимся челноком (как, например, «Тула», «Веритас-Колумб»-4502 и др.), т. е. для таких машин, у которых частота вращения маховика достигает 400-600 об/мин без возникновения разрушительной вибрации, так как центробежные силы челнока уравновешены, сбалансированы. На машинах с качающимся челноком (например, «Чайка»-142М кл., «Лучник», 2М кл. и др.) применение электропривода — дело весьма условное. На графике (рис. 178) видно, что за один оборот маховика челнок этих машин останавливается дважды, дважды изменяет направление своего движения и четыре раза — характер этого движения: ускорение — замедление — остановка (это первый полупериод — рабочий ход); ускорение — замедление — остановка (это второй полупериод — возврат в исходное положение).

График работы челноков

Рис. 178. График работы челноков.

Окружная скорость, характер движения челнока в точках и на участках: Ао — вращающегося — прямая линия (машина «Тула»); Бо — качающегося — синусоида (машина «Чайка»-142М кл.);

Рабочий ход, движение под нагрузкой (+): О1 — нуль; О1A — ускорение; А — максимум; АО2 — замедление; О2 — нуль.

Возврат без нагрузки (-): 02Б — ускорение; Б — максимум; БО3 — замедление; О2 — нуль

 

При таком характере движения видно, что у челнока не существует одной миллионной доли секунды постоянной скорости, к тому же полупериодная нагрузка на челнок, усиливая динамический дисбаланс, усиливает вибрацию. Это тяжелые условия для работы челнока, а следовательно, и для всего механизма машины. Поэтому рабочую скорость маховика 400 об/мин на этих машинах можно считать предельной и нежелательной.

Чаще всего машины с электроприводом выходят из строя из-за повышенной частоты вращения.

Причины:

  1. Неисправность задатчика скорости — реостата, установленного в педали.
  2. Швея загружена различной работой, ей постоянно некогда и она постоянно спешит, стараясь все успеть, и сознательно ускоряет процесс шитья за счет увеличения оборотов маховика.
  3. Подавляющее большинство людей не знают, что большая скорость качающегося челнока — первая и главная причина разрушения машины, вывода ее из строя.

Большим тормозом для работы на швейной машине является неисправность того или иного узла, обслуживающего центральный узел (челночное устройство) — например, ножной привод. По идее конструктора он должен работать бесшумно. Но он постоянно, и буквально у всех, гремит и стучит (конечно, в разной степени). И какой бы громкости он не был, все равно отрицательно влияет на психику человека, на его настроение. Прежде чем садиться шить, необходимо устранить любой стук и шум в ножном приводе (см. часть 2, «Ножной привод»).

Настройка швейной машины на нейлон

Остановимся на особенностях получения качественной строчки при шитье трикотина, нейлона, тонкого трикотажа и других подобных материалов. Сложности при работе на таких тканях в том, что машины разных марок (особенно «Чайка», «Веритас») делают пропуски на зигзагообразной строчке. Трудности настройки бытовых машин на получение качественной строчки на этих типах тканей, видимо, обусловлены технической непредусмотрительностью при их конструировании.

Прямострочную машину легче наладить на качественную строчку этой группы тканей. Труднее с машинами зигзаг, причем в машинах с качающимся челноком зигзаг на правом уколе наладить проще, но упорный пропуск стежков наблюдается на левом уколе зигзага. В машинах с вращающимся челноком картина обратная: труднее наладить качественную, без пропуска стежков, строчку на правом уколе зигзага. Для решения этого вопроса предлагаю выполнить следующие работы.

  1. Установить предельно допустимые зазоры (в меньшую сторону):

а) зазор между иглой и носиком челнока в вертикальной плоскости вращения — не более 0,05 мм;

б) расстояние между челноком и иглой, когда она находится в крайнем нижнем положении (заход челнока за иглу), сделать максимально возможным, т. е. поставить это расстояние на предел. Предписать предел нельзя, он должен быть получен практически, путем проб, экспериментов, опыта. Дело в том, что двух машин (даже одной марки) с абсолютно одинаковыми параметрами не существует. Каждая машина имеет свои индивидуальные особенности, поэтому и пределы у каждой свои (в этом трудности ремонта швейных машин);

в) зазор между иглой и нитенаправительной пластиной — 1—0,5 мм (установить минимальный);

г) зазор между иглой и челноком в момент встречи увеличить до 2 мм (это предельная величина для машин зигзага; для прямострочных — 3-4 мм). Носик челнока сделать острым.

  1. Подобрать соответствующие по толщине нитки и иглы.

Чем тоньше игла, тем больше вероятность отсутствия пропусков в строчке. Но главным фактором здесь будут все-таки нитки. Они должны быть тонкими (№ 60 или № 70) и качественными, т. е. соответствующими данному виду ткани. Например, из нескольких катушек ниток № 60 будут такие, которые дают пропуски стежков, и такие, которые шьют прекрасно (хотя по общим параметрам нитки считаются качественными). Подобрать нитки, соответствующие данной ткани,— дело непростое. Трудность обусловливается тем, что 99% швей не имеют достаточного набора ниток по количеству, номерам, цветности и другим показателям. На успешный подбор ниток отрицательно влияют и такие немаловажные факторы, как дефицит свободного времени и терпения. Вывод напрашивается сам собой: на любой швейной машине можно получить качественный шов при условии соблюдения вышеизложенных правил и рекомендаций.

Некоторые особенности регулировки машин на вышивку

Вышивание на швейной машине — это искусство. Некоторые швеи считают, что раз они могут шить на швейной машине, т. е. выполнять прямые, зигзагообразные и декоративные строчки, то могут и вышивать. Но это далеко не так. Автору много раз приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда высококвалифицированная швея не могла освоить вышивание на швейной машине. И объясняется это не только отсутствием навыков. Дело в том, что машину надо уметь отрегулировать (настроить) на вышивку. Для этого необходимо выполнить следующие операции:

— снять лапку;

— опустить или загородить зубчатую рейку, чтобы она не зацепляла ткань, на которой будут вышивать;

— поставить тонкую иглу № 65, 70, 75 (не более);

— как на шпульку, так и на катушкодержатель подобрать тонкие нитки № 100, 90, 80, 70 (не менее!). Не забывайте, что нижняя нитка должна быть на номер тоньше верхней (как и при выполнении строчек);

— рычаг подъема лапки опустить;

— обычным образом отрегулировать натяжение верхней и нижней ниток;

— зазор между челноком и иглой в вертикальной плоскости увеличить до 1 мм (эту операцию выполнять крайне осторожно);

— обязательно подобрать пяльцы, лучше с регулируемым наружным обручем;

— рычаг регулятора стежков установить на «0», т. е. зубчатая рейка должна быть неподвижной.

 

Хочется также напомнить два правила, которые надо хорошо усвоить.

1. Пяльцы передвигать только тогда, когда игла находится в верхнем положении. При попытке передвинуть их в момент, когда игла еще не вышла из ткани, она может погнуться и даже сломаться. Поэтому начинающим вышивальщицам советуем учиться шить лишь при очень медленном вращении главного вала машины. Легче вышивать на ручной или ножной (не электрической) швейной машине (конечно, подойдет машина и с электроприводом, но тогда реостат педали должен обеспечивать самое медленное вращение маховика). Начинать работу после остановки машины следует без проворачивания маховика рукой. Такие условия могут быть обеспечены лишь при безупречно исправном электроприводе и легком ходе машины.

2. Заложенная в пяльцы ткань должна постоянно быть прижата к игольной пластине. Если при движении иглы вверх ткань поднимается за иглой вверх хотя бы на 1 мм, будут пропуски, а вышивальная строчка получится никуда не годной.

Чтобы этого не происходило, советуем применять пружину специальной конструкции. Она двухступенчатая. Нижняя ступень коническая, виток основания, который касается ткани, имеет диаметр 10 мм, диаметр верхнего нитка 12 мм, высота конической ступени примерно 14 мм, количество витков — 5. Верхняя ступень имеет 6-7 витков диаметром 6 мм. Нитки плотно прижаты друг к другу. Высота этой ступени примерно 5 мм. В верхнюю ступень с большим усилием вводят губчатую резину для фиксации иглы. Верхняя ступень расположена по центру нижней конической ступени. Введенная по центру в губчатую резину, игла располагается по центру и в нижней ступени. Конец иглы с ушком всегда находится ниже нижнего витка конической ступени, и заправка нитки не затрудняет швею.

Изготавливают вышивальную пружину из сталистой проволоки диаметром 0,7-0,8 мм из одного куска длиной примерно 200 мм. Пружину с иглой вставляют в игловодитель и зажимают винтом иглодержателя. Нитку заправляют как обычно.

При движении иглы вниз нижний виток прижимает ткань и одновременно обе нитки. Иными словами, пружина, будучи сжатой, при опущенной игле заменяет лапку. При подъеме иглы на высоту до 9 мм ткань и нитки остаются прижатыми к игольной пластине. А это значит, что верхняя нитка возле ушка иглы обязательно образует петлю-напуск. Которую захватывает носик челнока. И пропусков не будет.

Применяя такую пружину, швее не надо прижимать ткань с пяльцами к игольной пластине — это сделает вышивальная пружина. Словом, применение вышивальной пружины обеспечивает высококачественную вышивку (отсутствие пропусков стежков) и намного облегчает труд вышивальщицы.

Итак, машина налажена, но как выполнить задуманную вышивку? Прежде всего следует нанести рисунок на ткань. Для этого существует несколько способов.

Самый точный такой. На рисунок (оригинал) накладывают кальку и прикалывают ее булавками в двух-трех местах. По контуру рисунка на кальке делают проколы иглой. Затем кальку откалывают от рисунка и прикалывают к ткани. Тампоном из ваты или марли, смоченным раствором синьки, легонько проводят по контуру рисунка. Синька, проходя через отверстия в кальке, образует на ткани все необходимые линии.

Перевести рисунок на ткань можно также с помощью копировальной бумаги, которую применяют на печатных машинках.

Есть, конечно, и другие способы. А вообще, чтобы научиться хорошо вышивать, нужно изучить специальную литературу.

Практика многолетней работы автора показала, сколько времени затрачивается на ремонт (если нет поломки деталей!) швейной машины. Например, на ремонт машины «Веритас»-8014-35 кл.— 2 часа, «Келлер» — 3 часа, «Лада» — 3,5 часа, «Чайка»-132М кл.— 2,5 часа, «Подольск»-142 кл.— 4 часа, 2М кл. ПМЗ — 2 часа и т. д. То есть даже мастеру, хорошо знающему все марки машин, необходимо затратить на ремонт не менее двух часов, а на машину сложного зигзага — и до четырех часов и даже больше. Это касается и владельцев машин. Если вы имеете книгу о ремонте швейных машин, то проявите максимум упорства, любознательности, добросовестности и разберитесь в любой проблеме.

В данном разделе освещены все основные неисправности, можно сказать, всех типов машин. Допустим, у вас финская швейная машина «Тикка» (кстати сказать, по легкости хода равной ей нет). Здесь о ней не упоминается, но машина 2М кл. ПМЗ имеет аналогичную конструкцию. Изучите соответствующий раздел части 3 и вы отремонтируете машину «Тикка». Что касается первой и второй частей, то они общие, т. е. с некоторыми оговорками там можно найти правильное решение для всех машин.

Подытоживая сказанное на страницах этого раздела, хочу подчеркнуть: для человека нет ничего невозможного, если он стремится раскрыть все тонкости и секреты мастерства. Это касается также наладки и ремонта швейных машин. В свое время я тоже многого не умел, а сегодня делюсь с вами своим богатым опытом. Искренне надеюсь, что моя книга пригодится домашним умельцам, многому их научит, поможет вернуть к «жизни» такие ценные в быту швейные машины.

Всего хорошего, пишите to Elremont © 2010




Рекомендуемый контент

Навигация

Информация

Быть в курсе

Реклама от YouDo